大瑟尔是美国加利福尼亚州西部景色区，沿太平洋有160公里长的高低美丽海边，从蒙特雷正南的卡梅尔向南延伸至圣西米恩的赫斯特堡。一条弯曲、狭隘、高低的滨海山路可供欣赏太平洋和洛斯帕德雷斯(Los Padres)国家森林的绚丽景色。
大瑟尔的起点是充溢艺术空气的小镇，诗人罗宾逊·杰弗斯在此亲手缔造了一座石塔献给爱妻；它的结尾是有着显示贵族气质的古堡，古堡内连游泳池地砖都镶着金子，豪华备至。
比克斯克桥犹如一道彩虹横跨在两山的峭壁之间，成为大瑟尔重要的地标。而紫色的菲佛沙滩和从红杉林中冲出的瀑布，更是大瑟尔不行错失的美景。
这儿也是“垮掉的一代”寻觅心灵归宿的结尾，背叛作家亨利·米勒在通过了前半生流离失所的日子后，“第一次感觉到在自己出世的国际里有了家”。
美国加利福尼亚州一号公路被誉为“全球十大最美海岸公路”之一。这条公路沿着美国西海岸弯曲行进，从北至南衔接旧金山与洛杉矶，全长超越1000公里，具有得天独厚的地理环境：公路的一边是挺拔的山脉，一边是峻峭的山崖，山崖下是惊涛拍岸的太平洋……奔跑其间，景色美不胜收。
在这条弯曲、狭隘、高低的滨海公路上，最精华最不行错失的景色是从卡梅尔小镇到圣西米恩小镇的一段150公里海岸。这是一条充溢奇观的海岸——成长3000年、足有30层楼高的红杉林；浓缩了狂野和柔美的海景；美国“垮掉派”作家的心灵归宿地……现实上，这段海岸，就是从前被《国家地理》杂志评为“人终身要去的50个当地”之一的大瑟尔(Big Sur)。
“拱门”岩石
艺术家的“世外桃源”
发出贵族气质的豪华古堡
去过大瑟尔的人都说：大瑟尔和长江三峡有几分类似。
海岸线中的一个小溪沟
记住从前有朋友旅游三峡，一路上兴致昂扬，走下船却茫然地问：“这就完了？三峡终究在哪儿呢？”确实，三峡可所以白帝城，可所以张飞庙，但三峡的精华不只仅仅仅某个景点，而是从“点”到“点”之间的那个“人在画中游”的进程。大瑟尔也是这样。虽然这儿的海岸高低险恶，但沿途却散布着旖旎的景色。假如想要近距离欣赏大瑟尔的美景，当地人大多会引荐游客从北方的卡梅尔小镇动身。
卡梅尔，又被称为“艺术家、诗人和作家的卡梅尔”。早在一百年前，因为旧金山大地震，外迁的艺术家们最终挑选了这儿作为“世外桃源”。小镇靠山面海，路途两旁都是西班牙式的小屋。这儿人烟稀少，至今只要居民4000人，但却有自己的剧场、音乐节和许多画廊、拍摄工房、古玩店等。
卡梅尔曾留下过许多名人日子的痕迹，其间最浪漫的当属诗人罗宾逊·杰弗斯的石屋和石塔。这位高呼人类文明行将消亡的诗人，因为受不了屋顶上冒着青草的神话小屋，便自己着手缔造了一座石屋和一座傲临山崖峭壁的中世纪款式的石塔。虽然人们总说阴沉的石塔表现了杰弗斯严寒、压抑的失望心情，但现实并非如此——石塔是杰弗斯献给爱妻的礼物。听说，杰弗斯的妻子非常宠爱叶芝的诗篇，因而，杰弗斯便效法叶芝的居所图尔巴列利塔筑起了这座石塔。值得一提的是，镶嵌在石屋和石塔墙面里的石头都非常特别——不只有来自东方的瓦片和瓷片，有火山熔岩和陨石，还有来自拜伦、叶芝等闻名诗人的新居和墓园的石头，来访的亲朋好友也常常带来些特别的石头当作礼物。
人迹罕至 风光旖旎
除了诗人，闻名画家达利、表演艺术家卓别林等也都是卡梅尔的常客。因而人们常常感叹，这个海边小镇感动游人的不只仅面朝大海、春暖花开的雄壮海景，更是这儿“谈笑有鸿儒，来往无白丁”的艺术空气。
大瑟尔的起点如此声名显赫，而它的结尾圣西米恩小镇也毫不逊色。因为这儿有着美国媒体大亨威廉·兰道夫·赫斯特的愿望——赫氏城堡。这座具有上百个房间，连游泳池地砖都镶金的豪华庄园由内而外发出着一种贵族气质。而且，这所城堡里还保存着赫斯特从国际各地搜罗来的油画、雕塑、古玩和各种工艺品。
从“艺术家小镇”到“豪华古堡”，大瑟尔坐落其间，它铅华褪尽，固守着自己最原始的美。正如亨利·米勒在同名散文集《大瑟尔》中写到的，“这儿没有什么废墟或遗址能够评论，没有什么前史值得具体叙述”——确实，大瑟尔自身就是它的魅力地点。
布满青苔
彩虹般的比克斯克桥
从红杉林中冲出的瀑布
现实上，关于前期的移民来说，大瑟尔仅仅一片荒芜之地。直到20世纪初，加州一号公路通车，大瑟尔才逐步为人们所知。
大瑟尔路段的西侧紧靠高山，常常被慵懒的云雾笼罩，晴朗时则常有隼鹰在上空回旋扭转。往东望则是一派乱石崩云、惊涛裂岸，岸边到处是奇形怪状的巨石，被海水挖得千疮百孔，任由白浪在其间吼叫络绎。而海天一色的湛蓝布景下则是另一番美景：在沙滩上悠然地晒着太阳的海豹、排成一排从水面掠过的海鸟、岸边随风摇摆的绿草和绚丽的野花……
因为这一路段大多是坡陡弯急的盘山路，建筑期间，不只常常因为塌方而罢工，更有甚者，从山顶滚落的巨石一不留神就能炸毁铲车奋斗了几天的效果。因而能够说，这是一条花重金从岩壁上一点点炸出来的山路。其间，最风险的一段也就是今日出镜率最高的比克斯克桥。这是一条长218米，单拱跨度到达98米的大桥。听说，因为山间的强风阻遏，最初仅仅是搭脚手架就用了两个月的时刻。现在，比克斯克桥犹如一道彩虹横跨在两山的峭壁之间，成为了大瑟尔的重要地标之一。
波浪一层又一层的赶来
除了壮丽的比克斯克桥外，大瑟尔还有两处不行错失的景色：菲佛沙滩和麦克威瀑布。菲佛沙滩紧贴着山崖，独特的是，沙滩呈紫色——这是因为岩壁风化后，含锰的沙砾飘落在沙滩而成。跟着波浪的冲刷，这些紫色的沙砾在海滩上描绘出千变万化的图画。放眼望去，沙滩前方的峭壁被海水堵截，现已脱离了海岸，单独站立在海里。其间，有块岩石中心还被硬生生地掏出来一个“拱门”。每逢夕阳西下时，闪闪的金光就会从洞中喷薄而出，因而，有人把这一刻比作“天堂敞开了大门”。
麦克威瀑布归于朱莉娅·菲佛国家公园的一部分。公园里到处是遮天蔽日的红杉树，这些红杉树有些现已成长了3000年，有些足足有30层楼高，耸峙在路途两边，犹如密不透风的屏障。偶有稀少处，阳光穿透树冠和云雾，在林中留下一片片斑斓含糊的光影，让人联想到阳光穿过教堂彩绘玻璃的投影。
许多岩壁被海水堵截
麦克威瀑布则坐落公园内的一个海湾中。水流从红杉林中冲出，自峭壁上飞流而下，落在沙滩上，然后直接流入大海。到了春季，瀑布周围的岩壁上爬行着粉的、紫的、黄的野花……使得这个小小的海湾宛如无人踏足的仙界。
“垮掉的一代”的心灵归宿
亨利·米勒和他的《大瑟尔》
就像盛行一时的美国公路电影里的情节相同，在20世纪，总有些或背叛、或丢失的年轻人驾驭着轿车奔跑在大山洪流之间，寻觅他们的方向。而当他们奔走风尘，抵达与世隔绝的大瑟尔时，这些背叛的年轻人总不由得想：或许，这儿才是自己一向寻觅的结尾。
美国闻名的“垮掉派”作家亨利·米勒就在大瑟尔度过了后半生。1940年，49岁的米勒通过友人介绍来到大瑟尔久居，一到此地，他就如痴如醉地爱上了这儿。正如他在《大瑟尔》的结尾里厚意地写道：“拂晓或黄昏时分，我常在山间小路上散步，跳过深深的峡谷向海的方向瞭望远处的地平线。这时，我会聚精会神于各种奇思妙想之中，纵情陶醉在大自然全部全部令人敬畏的美中，彻底忘记了自己。有时我想，将来这些山腰上都住满人家，斜坡被开垦成梯田，野花雨后春笋地敞开……”
阳光下海水成了金色
很难幻想，这个热衷于跟全部道德标准、社会制度唱反调，声称自己的一辈子仅仅想要几本书、几个梦和几个女性罢了的背叛作家，在通过了前半生流离失所的日子后，居然在大瑟尔“第一次感觉到在自己出世的国际里有了家”。米勒在大瑟尔一住就是几十年，并在这儿开端学着享用儿女绕膝的平平日子。
黄昏
现在，虽然真正到大瑟尔久居的人并不多，但这儿充溢馨香的红杉林，以及山崖上面向大海的温泉，全都成了人们放空心灵的乐土，让人无法抵抗。关于多数人来说，大瑟尔仅仅短短人生路上的一处景色；但关于饱经白云苍狗的大瑟尔来讲，咱们就和那些迁徙的留鸟相同，仅仅仓促往来不断的过客。
